Archive for September, 2007

Selbst ist der Gast

Freitag, September 28th, 2007

Nach der sehr erlebnissreichen Fahrt nach Naryn haben wir Abends in einem Restaurant noch unseren doch traurigen Abschied von Schnukkel unserem Hund „gefeiert“, den wir nach der Bergetappe verlassen mussten. Zur naechtlichen Trauer haben wir uns dann frueh in unser Hotel zurueckgezogen.
Das Hotel Ala-Too ist eine Gedenkstaette frueherer Zeiten in dem nur sehr sparsame oder historisch interessierte Touristen absteigen. Wir haben dort eine der wenigen Suiten fuer 600,- Som/Nacht (ca. 12 Euro) bekommen. Dafuer bekamen wir ein drei Zimmer Apartment in einem alten sovietischen Betonbau mit einem Bad, das seine mind. vierzig Jahre Erfahrung nicht leugnen kann. Diese Suite war im vierten Stock am Ende eines ca. 10 Meter langen Ganges. Die Fortfuehrung des Ganges ging ueber unser ganzes Apartment, wobei nur im oeffentlichen Teil das Licht funktionierte. Das Schloss der Tuer war im oberen Drittel dieser angebracht, da am ueblichen Platz des Schlosses ein grossen Loch war, das mit einer Holzplatte verdeckt war. Der Rahmen der Tuer war auch schon des oefteren geflickt, wir schenkten dieser Konstruktion aber keine grosse Aufmerksamkeit.

Gegen 01.00 h morgens wurde ich von einem lautem Krachen geweckt und sah noch etwas verschlafen von meinem Bett kurz Licht in unserem Gang – wo eigentlich gar kein Licht gehen kann. Kurz darauf waren auch noch Schritte zu hoeren. Erschrocken stand ich auf und bin in den Gang gelaufen wo ich nur noch eine Person durch unsere Abschlusstuer fluechten sah. Ich sprang durch den Flur und blieb in der aufgebrochenen Tuer stehen und konnte niemand mehr im Rest des beleuchteten Flures sehen. Vor mir lagen Teile des Tuerrahmens und etwas Gips und ich war ziemlich durcheinander. Kurz darauf kam der Nachtwaechter und die von Kolja herbeigerufene Rezeptionistin und nahmen die ersten Spuren auf. Dann wurde der „Einbruch“ geloest wie bei „Ein Fall fuer Zwei“. Es stellte sich heraus, dass ein Gast, der im Zimmer neben unserem mit seinem Freunden feierte, kurz auf den Flur ging um frische Luft zu schnappen. Beim Zurueckgehen hatte sich wohl der (betrunkene) Kirgise in der Tuer geirrt und fand unsere verschlossene Tuer vor. Er dachte wohl, dass seine Freunde sich einen Scherz erlaubten und riss feste an der Tuer … den Rest kennen wir ja schon.
Die Diskussion um die Reparaturkosten ersparten wir uns dann und verschlossen die Tuer mit Seilen am Kleiderstaender an der Wand. Trotz dieser Verschlussmethode konnten wir beide den Rest der Nacht nicht besonders ruhig schlafen.

Am naechsten Morgen entschlossen wir uns trotzdem noch eine weitere Nacht in diesem Hotel zu bleiben und ich ging zur Rezeption um dies zu erklaeren und die Reparatur der Tuer zu verlangen. Auf mein Begehren eine Tuer zum Abschliessen zu bekommen, uebergab mir die Frau drei Naegel und eine Kombizange. Diese Herausforderung muss man als deutscher Handwerker wohl annehmen. Der Tuerrahmen wurde mit den drei Naegeln geflickt und ist nun genauso stabil wie vorher (so gut wie gar nicht).

Seitdem sind wir noch eine weitere Nacht geblieben und konnten auf wieder gut schlafen, wenn noetig mit Hilfe von etwas Vodka, der Ursache dieser ganzen Geschichte.

Wegen des Nationalfeiertags der Chinesen am 01. Oktober ist der Torugart Pass bis zum 08. Oktober gesperrt und wir muessen noch ein wenig Zeit totschlagen. Aus diesem Grunde haben wir den Fahrradsattel mit einem richtigen Sattel getauscht und haben einen Reitausflug an den Song Koel See gemacht und sind nun von dort ueber Koshgor nach Bishkek, der Haupstadt von Kirgistan gefahren. Hier werden wir drei Naechte bleiben, bevor es wieder zurueck nach Naryn und dann weiter nach China geht.

Wir haben Zuwachs bekommen

Sonntag, September 23rd, 2007

Die Bilder zu diesem Bericht findest du unter der Bildergallery Ueber den Tian Shan Teil 1.

Nachdem wir nun ein paar Tage in Karakol unsere Reserven aufgefuellt hatten, ging es am Montag den 17.09.  weiter Richtung Issykkul See. Am Tag davor verabschiedeten wir uns noch von Peter aus Australien, dem dritten Mann in unserem Fahrradteam der letzten Tage.

Bevor wir aber den See erreichten, machten wir einen Abstecher ins Landesinnere um die besonderen Felsformationen (Broken Hearts und Seven Bulls) zu bewundern. Naja, mit viel Phantasie konnte man dann auch den Felsen als gebrochenes Herz erkennen. Am Ende dieses Weges war dann noch eines der letzten Sanatorien von Kirgistan, ein Ueberbleibsel der Sovietzeit. 
Die Nacht verbrachten wir dann in einem Gostiniza (Unterkunft) in Darkan Saruu. Das Zimmer gehoerte zu einer kleinen Kneipe und war in einem Hinterhof gelegen, Dusche oder Waschbecken gab es nicht und vor der Toilette hat uns sogar die kirgisische Frau gewarnt – die Toilette hat dann auch alles bisherige uebertroffen.

Am naechsten Tag sahen wir dann zum ersten Mal den Issykkul See. Der groesste See Kirgistans liegt auf ca. 1600 m.NN direkt im Tian Shan Gebierge. Mit seinen 6200 Quadratkilometer ist er ca. 12 mal so gross wie der Bodensee und erreicht eine Tiefe von bis zu 700 Metern. Trotz der Hoehe war das Wasser noch angenehm warm und wir konnte unser abendliches Bad nahe Tamgar darin nehmen. Die Gastfreundlichkeit, die uns waehrend den Fahrten von Karakol bis Tamgar entgegen gebracht wurde ist bis dato einmalig. Kinder am Strassenrand rufen uns ‚Hallo‘ oder ‚Hi‘ zu und winken oder kommen an die Strasse gerannt. Ein Junge reagiert schnell und streckt seine Hand aus um mir einen Apfel zu geben. Viele andere Leute jeden Alters hupen uns, winken uns zu oder winken uns zu sich herein. Im letzten Gostiniza werden wir vor der Abreise noch mit Aepfeln und Birnen beschenkt.
Unser Zeltplatz war diesmal direkt am Strand mit Blick auf den See. Am Strand gesellte sich dann ein junger Hund zu uns, der die Nacht ueber unser Zelt bewachte. Am naechsten Morgen machten wir uns weiter auf den Weg nach Naryn, aber der Hund wollte nicht von unserer Seite weichen. Kurz bevor wir unsere bisher hoechste Bergetappe ueber den 3893 m. NN hohen Pass nach Suden von Kirgistan angingen checkten wir noch unsere Essensvorraete, damit wir diese mehrtaegige Tour ohne Einkaufsmoeglichkeiten auch mit unserem neuen Zuwachs hungerfrei durchstehen koennen. Von nun an reisten wir zu dritt, unser Hund tauften wir Schnukkel (Schuckel und Schnuggel sind bereits vergeben) und er war ein toller, tapferer Weggefaehrte.
Die Anfahrt ueber die nicht-oeffentliche Strasse (die auch nicht genau auf den Karten beschrieben ist) war erstaunlich einfach, da der Zustand des Kiesweges sehr gut war. An der einzigen wichtigen und trickreichen Spaltung der Strasse war gluecklicherweise ein Reiter, der uns die richtige Richtung zeigte. Am Nachmittag des zweiten Tages erreichten wir dann den Pass, der von mehreren Gletschern umrundet war und wurden mit einem wundervollen Blick in das weitere Hochtal belohnt. Das Klima aenderte sich dann auch auf der anderen Seite des Berges waehrend es auf der Nordseite warm und fast windstill war, war es dann auf der Suedseite merklich kuehler und windiger. Bevor wir unser Zeltplatz aufschlugen fuhren wir noch an einer Herde Yaks vorbei.

Die Kulisse bei der Fahrt am naechsten Tag war atemberaubend schoen. Das Hochtal in dem wir langsam herunterfuhren wurde von Huegeln gesaeumt, die Anfangs noch felsig und teilweise schneebedeckt waren. Mit den Stunden aenderte sich auch dieser Anblick und das ganze Tal wurde immer gruener. Wir sahen vereinzelt Jurten, wobei die Grosszahl der Hirten um diese Jahreszeit ihr Sommercamp schon verlassen haben. Bei einem warmen Tee am Nachmittag sahen wir einen Hirten, der mit Pferd und Hund ein einzelnes Schaaf einfing und knebelte. Als wir weiter fuhren, sah der junge Hirte uns und kam zu uns geritten. Er lud uns auf ein Tee in die Jurte seiner Familie ein und wir nahmen die Einladung gerne an. Als erstes mussten wir aber gemeisam an die Stelle fahren, an dem er das Schaaf geknebelt hatte und Kolja und ich mussten Ihm das Schaaf auf’s Pferd reichen. Nunja, wir sind beide Informatiker und koennen Computernetze bauen, aber wie zum Teufel hebt man ein (grosses und dickes) Schaaf das auf dem Boden liegt auf ein Pferd? Wir haben uns nicht anmerken lassen, dass ein Mitteleuropaeer soetwas normalerweise nicht taeglich macht und hoben das Schaaf an seinen Beinen hoch und uebergaben es Sammat dem Hirten. Dann fuhren wir gemeinsam zur Jurte. Die Jurte war ca. 7 Meter im Durchmesser und in der Mitte stand der Tisch um den wir zwei, Sammat, sein Vater und die drei Geschwister sich gesellten. Wie im ordentlichen Deutschland zieht man sich die Schuhe beim Eintreten in die Jurte aus, man sitzt anders als in Deutschland naemlich auf dem Boden. Die Mutter stand am feuerbeheizten Herd und praeparierte den Tee. An den Waenden der Jurte haengte Schaafsfleisch zum trocknen und das Fell eines Fuchses, das mir Sammat sofort verkaufen wollte. Zum Tee gab es das typische kirgisische Fladenbrot und dazu gab in kleinen Schaelchen serviert frische Marmelade oder eine Art Rahm, in den man das Brot ‚dippt‘. Die Keimzahl des Rahms wird gott sei dank nie bestimmt. Nachdem wir unsere Teeschalen immer ordentlich geleert hatten bekamen wir noch ein typisches Getraenk serviert: vergorene Kuhmilch. Wir hatten das gleiche in Kasachstan schon von Stuten, aber egal von welchem Tier, es schmeckt wie vergorene Milch mit Kohlesaeure versetzt – kurz gesagt scheusslich. Die Unterhaltung war auf die wenigen Worte die wir in russisch verstehen beschraenkt, aber auf die Kommunikationsform mit Haenden und Fuessen ist wie schon beschrieben verlass. Vor Sonnenuntergang machten wir dann unser Camp klar und in dieser Nacht vielen die Temperaturen dann in den zweistelligen Minusbereich. Wir mussten feststellen, dass unser Campingequipment nicht fuer diesen Temperaturbereich geeignet ist. Tagsueber ist es hier in der Sonne sommerlich warm, wenn Wind aufkommt dann wird es unangenehm kuehl.
So ein Morgen, bei dem das Thermometer noch – 9 Grad Celsius anzeigt beginnt dann recht starr. Selbst frisch gekochter Tee wird in den Edelstahltassen in wenigen Minuten kalt und erst wenn die Sonne ueber den Huegeln erscheint kommt Bewegung in die menschlischen Glieder. Bei der weiteren Fahrt verengte sich dann das Hochtal und wurde zunehmend zu einer engen Schlucht. Der Weg war nun nicht mehr leicht abfallend, sondern bergauf – bergab Passagen, die doch um einiges mehr Energie kosten.

Gerade rechtzeitig kam dann der erste Ort, an dem wir mal wieder einkaufen konnte. Als wir vor einer Schule kurz halt machen, kam die Schulklasse auf die Strasse gerannt um sich mit uns zu unterhalten. Bikecomputer und solche Hightech Bikes ziehen natuerlich Kinderhaende magisch an. Die Lehrerin nutzt diese Pause ebenfalls und macht sich auf und davon. Die Kinder zeigten uns den Weg zum Magazin und wir kaufen ein paar Dinge fuer die weitere Fahrt ein. Das Magazin (Geschaeft) ist, wie es in kleinen Orten ueblich ist, nicht angeschrieben, da eh jeder weis wo es ist. Auch die Groesse und die Auswahl ist hier auf dem Land etwas beschrankt und so ist der Verkaufsraum hier ca. 3 Quadratmeter gross. Der „Filialleiter“ laedt uns nach dem Einkauf kurzerhand zu sich ein und richtet uns ein super Mittagessen. Es gibt eine grosse Schuessel Kevir, dazu serviert er uns eine kalte gekochte Zunge, die er aus einem Regal holt und in Scheiben schneidet. Eine Zwiebel wird dann kurzerhand auf dem Kuechentisch geschnitten und mit anderen Stuecken Fleisch (wir konnte nicht herausfinden welches Teil, es war sehr fettig und hatte eine komische Haut) serviert. Zum Nachtisch gab es dann eine Art Topfkuchen, was aus getrockneter und gesuesster Butter hergestellt wird (es ist hart, broeckelig und suess) und in einer grossen Schuessel (mit ein paar Haaren) gebracht wurde. Ganz zum Schluss bekamen wir auch hier das beliebte Getraenk: vergorene Kuhmilch. Wir schluerften mit Abscheu die Schale herunter und lehnten Nachschub dankend aber unmissverstaendlich ab. So gestaerkt ging es in der Schlucht immer an Fluss entlang Richtung Naryn. Gegen 18oo h entschlossen wir uns eine kleine Pause einzulegen und evtl. auf eine Mitfahrgelegenheit zur 45 km entfernten Stadt zu spekulieren. Nach ca. 20 Minuten kam ein alter kleiner Wagen mit Dachgepaecktraeger vorbei – unsere Chance. Kolja stoppte den Wagen, obwohl schon vier Personen und zwei Kinder darin waren. Der Fahrer sah in der Anzahl der Personen und dem Gepaeck auf kein Problem und so verluden wir die Bikes und die Taschen auf und in das Auto und quetschten uns dann alle gemeinsam auf den Ruecksitz. Im Wagen war eine Familie, die aus Opa (dem Fahrer), dem Schwager (dem Beifahrer), der Oma und der Tochter mit ihren zwei Kindern bestand.  Schwager und Oma waren total voll und beim Fahrer wollten wir es gar nicht genau wissen. Nach ca. 30 Minuten Fahrt bei der uns Oma die ganze Zeit auf russisch zutextete wurde es ruhig, da sich anscheinend der Vodka in Omas Bauch und die Fahrtbewegungen nicht so ganz vertrugen. Der erste Schwall ging auf die Fussmatte bevor Opa anhielt und mit Oma an den Fluss ging. Nachdem das groebste erledigt war, ging die Fahrt weiter – Oma wurde langsam muede und schlief ein waehrend Opa den Wagen gekonnt um die ganzen Schlagloecher manoevrierte. Der Schwager zeigte sich von der gastfreundlichsten Seite und uns wurde Reis mit Huehnchen serviert – herrlich. Nach ca. einer Stunde hatten wir dann unsere Etappenziel Naryn erreicht. Nun werden wir die naechste Route nach China planen!

Auf reizvollen Umwegen nach Kirgigistan

Montag, September 17th, 2007

Wir haben 8 Tage voller schoener Eindruecke hinter uns. Am zweiten Tag nachdem wir Almaty verlassen und uns wieder an das Radeln gewoehnt hatten, waren wir dann endlich wieder in der ersehnten ruhigen Natur. Auf unwegigen, steinigen Pisten ging es ein alpin anmutendes Tal hinauf zu den noerdlichen Auslaeufern des Tian Shan. Bei unserem zweiten Nachtlager haben wir zum ersten mal auf dem Feuer gekocht. Am Morgen war alles ziemlich feucht und kalt , da wir tief im Tal und nahe am Fluss gecampt hatten. Von hier ging es weiter bergauf und zu den ersten hoch gelegenen offenen Taelern, die den Kasachen als Sommerweiden dienen. Einzeln verstreut standen noch einige Jurten, die auch bald das Feld vor dem herannahenden Winter raeumen wuerden, und ueberall im Tal grasten grosse Schaf-, Kuh- und Pferdeherden. Die Pferdeherden finde ich ja am schoensten, wenn sie ueber die grasige Landschaft dahingalloppieren. Ueber den Huegeln hat man die schneebedeckten Gipfel der hoechsten Spitzen des Tian Shan sehen koennen. Mit ein paar Kasachen, die in ihrem VW-Bus auf den einfachen Pisten des Weges kamen, mussten wir noch 4 Vodkas trinken, vor dem Mittagessen! Die Kasachen, inkl. dem Fahrer waren schon alle blau! Selbst hier oben, in der schoensten Natur, wurde dann die leere Flasche einfach ueber die Schulter hinweg in die Vergessenheit befoerdert!
Zur Navigation hatten wir uns in Almaty teils recht alte aber sehr detaillierte russische Militaerkarten besorgt. Ohne waere eine Fahrt durch die Berge nicht denkbar. Dennoch faellt es bei den Strassen hier im Hochgebirge, den zig nicht verzeichneten Wegen und deren sich immer wieder aendernden Verlaufs, teils schwer sich zu orientieren. Das ein oder andere mal haben uns Kompass und einfaches Hand-GPS gute Dienste erwiesen. So zum Beispiel sieht ein Abzweig aus (Bild), welcher Weg ist da der richtige??
Unsere dritte Nacht haben wir oberhalb einer Jurte, mit unserem Zelt ueber einem Flusse tronend, auf ca. 2300m Hoehe, gecampt und von hier aus, wie ein altes Ehepaar in Decken eingewickelt, abends den Sonnenunter- und morgens den Sonnenaufgang beobachtet. Ohne Sonne war es da schon recht kalt, was uns daran erinnerte, zu welch spaeter Jahreszeit wir noch ins kirgisische Hochland wollen. Nachdem wir bereits in unseren Schlafsaecken lagen hat uns Samat, einer der Jurtenbewohner, besucht und wir haben mit Haenden und Fuessen mit Hilfe unseres Fotobuechleins im Schein der Taschenlampen noch ein bischen geplaudert. Am kommenden Morgen hat er erst seine Kuh- und dann seine Schafsherde bei uns vorbei gefuehrt und wir haben noch ein Fotoshooting gemacht (Bilder). Dieser Tag hatte so viel verschiedene schoene Landschaften fuer uns parat, dass die Eindruecke der vorangegangenen Tage immer so schnell verblassen. Am Morgen folgten wir dem Flusslauf durch das offene ueber 2200m gelegene gruene sanfte Tal, dann verengte sich alles zu einer Schlucht und wir fuhren auf Strecken oberhalb des Flussverlaufs, die eher an eine Achterbahn erinnern wuerden. Die Erde wurde roetlich und rotbraune Felsen flankierten die Seiten. Dann waren wir ploetzlich von sanften gruen-goldenen Huegeln umgeben, die durch die Winde fein terrassiert waren, bevor wir auf einer engen Wildwest-Postkutschen-Indianer-im-Hinterhalt-Strecke eine gute Stunde die Raeder beraufgeschieben konnten. Oben auf dem Pass, im Nichts, ein Haus in der Ferne, eine Pistenkreuzung, alles weit weg von dieser Welt. Der Blick in die eine Richtung zu den schneebedeckten Gipfeln des Tian Shan, in die andere Richtung ueber zerklueftete Bergketten bis zur kasachischen Steppe. Als Ueberraschung am Ende des Tages: Am Fusse der langen Abfahrt auf schottrigen Pisten breitet sich ein grosser blauer Stausee aus. Ueberraschung deswegen, weil er auf keiner unserer Karten verzeichnet ist! Zum Baden (bzw. auch fuer meine Angelversuche mit Salami am Haken) war das direkte Seeufer leider zu schlammig.
Das Highlight des kommenden Tages war der Tscharin Canyon. Scheiss auf den Grand Canyon! Klasse statt Masse! (s. Fotos) Gecampt haben wir offiziell direkt im Naturschutzgebiet, tief im Canyon am Fluss unter Baeumen. Bei uns wohl kaum vorstellbar.
Die folgenen Tage ging es durchs laendliche Kasachstan. Ein paar Tage waren wir zu dritt unterwegs mit Peter aus Australien, der auch per Rad eine Tour durch Kirgisistan macht.
Das Ueberschreiten der Landesgrenze nach Kirgisistan war unspektakulaer. Auf kasachischer Seite waren die Beamten mit neustem Stand der Technik ausgeruestet (Computer und Kamera). Im Container des kirgisischen Grenzbeamten wurden unsere Daten per Hand in ein DIN A4 Buch eingetragen. Kasachstan gilt als das reichste Land Zentralasiens. Kirgisistan hingegen mitunter als das aermste.
Beim ersten Laden (Magasin) im neuen Land, einem Bauwagen aehnlicher Anhaenger neben einer Jurte mit wenig Angebot aber immerhin min. 15 verschiedenen Sorten Vodka, erstehen wir frisches Schafsfleich fuer den Abend. Ueber einem kleinen Feuer unter endlosem Sternenhimmel, grillen wir des abends dann zwei herrliche Lammspiesse. Waren die lecker! Wir sind richtig darueber hergefallen :-). Das Timing war nicht ganz so perfekt, weil Peter, unser Australier, naemlich Veganer ist, aber, durch solche Laender reisend, hat er sich ja schon an einiges gewoehnen muessen.
An unserem ersten Tag in Kirgisistan haben wir so unsere Sorge mit den recht schlechten Strassenverhaetnissen auf den 85km bis nach Karakol. In Karakol koennen wir dann aber gluecklich am Abend unseren 100. Reisetag begiessen. Da es hier einigen Individualreisetourismus gibt, hat das Restaurant sogar eine Speisekarte in Englisch. Was fuer ein Segen! Die Preise sind uns auch gleich ganz sympatisch. Ein Salat kostet ca. 80 Cent, eine Hauptspeise zwischen einem Euro und 1,50 EUR. 0,5 Liter Bier eta 80 Cent. 0,3 Liter Vodka allerdings nur 60 Cents, im Restaurant! Irgendwann wollen wir noch, einfach nur wegen des olympischen Gedankens, mit 50 Som (entspricht genau einem Euro) in der Tasche in ein Cafe gehen und sehen wie weit wir und der Vodka damit kommen…

Nachdem wir hier in Karakol ein paar heisse Quellen in den Bergen besucht und heute in aller Herrgottsfruehe den chaotischen Viehmarkt bestaunt haben, sind wir wieder ausgeruht und werden uns morgen Richtung Naryn auf den Weg machen.